Ключевым вопросом многих новичков-фотолюбителей является выбор фотокамеры. Действительно, профессиональные фото желательно выполнять именно на хорошей фототехнике. Однако искусство фотографии сродни игре на музыкальных инструментах — даже если в ваших руках скрипка Страдивари, вы не сможете издать на ней ни звука, если не умеете играть. То же касается и фототехники — какой бы замечательный фотоаппарат ни был в руках дилетанта, ему не удастся воспользоваться всеми удивительными возможностями, которые даруют профессиональные аппараты.
Трактат «О военном искусстве» (1521) — единственное произведение на военную тему, созданное философом-иезуитом Николо Макиавелли. Опыт ведения войн человечеством, начиная с античных времен, представляется весьма любопытным с точки зрения «что есть победа, а что — поражение». И каков их главный секрет.
Ты никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому откладывать что-то на потом бессмысленно… Хотя до определенного момента жизни ты можешь пребывать в блаженной иллюзии относительно того, что «все еще будет». И вдруг, в один прекрасный день, когда солнце не спеша садится за горизонт, устало покачиваясь средь лиловых летних облачков, ты как в том анекдоте понимаешь, что «все уже было». Испытываемый при этом шок невозможно описать словами…
Но зачем я буду отвлекать вас от главного, дорогие друзья.
Мы любим, предаемся страсти или испытываем разлуку. Мы страдаем или, наоборот, парим в облаках от счастья. Но есть другая любовь, страсть или разлука, столь же сильная и острая, относящаяся вовсе не к людям, но к предмету или, скажем, просто месту на Земле…
Кострома – старинный русский город-памятник. Само название терпко отдает старорусским духом. Здесь и река Волга, и сусанинские тропы, запах бересты и можжевельника. Если вы устали от суеты большого города, бешеного ритма жизни и гигантизма, вам прямая дорога в Кострому.
Когда в России заходит разговор про английский "общепит", обычно можно услышать недовольное: "они там едят такую гадость"! Впрочем, и сами британцы говорят про себя: "лучшая английская кухня - это интернациональная кухня". Но главной обсуждаемой темой в области питания у англичан на протяжении уже почти 35 лет остается тема "organic food"(или "organic grown"). Именно в конце 60-х, начале 70-х в Великобритании случился настоящий бум по поводу "экологически чистых" продуктов питания.
Китайский новый год, празднуемый обычно в конце января–феврале, не доставляет огромного удовольствия иностранцам, не имеющих традиционных культурных связей с лунным календарём. Для нас это скорее неделя всеобщего хаоса, когда закрываются фирмы и миллионы людей рвутся на свою маленькую родину, отпраздновать наступление нового года всей семьёй за одним большим круглым столом. Билеты на любой вид транспорта не купить уже за 1,5-2 месяца до наступления праздников, то же самое и с гостиничными номерами. Радуясь наступлению весны, люди зажигают фейерверки – замечательное зрелище поначалу и выводящая из равновесия слуховая пытка в конце недели, когда народ перестаёт отдавать себе отчёт о времени суток и забывает о необходимости здорового сна. Когда разноцветный порох разрывается чуть ли не в твоей квартире, а весь город грохочет, как Сталинград под натиском армии Паулюса, то ты перестаёшь думать о культурном обмене и планируешь в следующем году сбежать из города на время новогодних безумств как можно дальше.
Бирма стала нашей целью. Мы читаем множество книг и статей, отыскиваем информацию в Интернете и всё больше и больше “влюбляемся по собственному желанию” в эту сказочную страну золотых пагод. Нас пятеро – Гульнара Кузбаева и Уве Штеренберг, Лариса Лагутина, Керстин Бехтольд и Кристиан Пухерт (он же Криша, он же Гриша, он же Мистер Секси-Будда и наш неизменный оператор, запечатляющий каждый интересный момент в цифровом измерении дигитальной камеры). Мы не устаём толкать время, чтобы приблизить вожделенный момент прибытия в Янгун, столицу Бирмы. Лариса летит туда напрямую из Пекина, трое из нас – Гульнара, Уве и Крис добираются окольными путями из Шанхая через Гуанчжоу до Бангкока, и, встретив Керстин, прибывшую из Германии, летят на рейсе Тайских Авиалиний в Янгун.
День первый. 10 февраля 2002
.
Выпущены шасси, самолет приседает на полосу, небольшая пробежка по жгучей дорожке (позже мы так же будем бегать по раскаленным каменным площадкам и ступенькам пагод), 2-3 взмаха крыльями против ветра, открыт люк самолета, и труба транспортера (или как это называется??) уже всасывает нас в здание аэропорта. Какое блаженство! Тепло, чуть влажно, кожа начинает вбирать воду из воздуха, как губка, пролежавшая в пустыне долгое время. Волосы оживают, глаза наполняются ярким цветом местной зелени, и в них появляется искра азарта и готовности к приключениям.
При приближении к таможенному окошку в желудке начинает привычно подсасывать от предвкушения проверочного “удовольствия”. А голова ни на миг не забывает, что в Бирме властвует военная хунта. Кто знает, чего от неё ожидать? Страшного ничего не случилось. Всё намного приличнее и приятнее, и милее, чем таможенный контроль при въезде в нашу милую Россию или Казахстан. Что нас поначалу немало удивило, так это процедура досмотра багажа у местных жителей, прибывших вместе с нами. Ручной досмотр вещей. Открывались чемоданы и вскрывались коробки, вынимались и перекладывались вещи. Позже и мы несколько раз подвергались такой же процедуре. В первый раз было несколько неприятно, что чужие руки роются в твоих вещах, но потом свыклись и с этим. Ну что делать, если в некоторых местах не было даже самого захудалого сканнера-телевизора для досмотра багажа! Сказать честно, проверку эту проводили уважительно по отношению к владельцам вещей. Ничто не выворачивалось наизнанку и не было превращено в хаос. Ступивши на вожделенную землю золотой страны, нам пришлось обратиться в таможню за получением визы по прибытию. Милейшая девушка с белозубой улыбкой протянула нам ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И БЕЗОШИБОЧНО ЗАПОЛНЕННЫЕ ФОРМУЛЯРЫ с нашими данными и попросила на безупречном английском всего лишь только подписать наши въездные документы. После этого вспоминать о постсоветской таможне без рвотных позывов уже невозможно.
.
В Бирме, как и во всяком государстве с хронической нехваткой свободно конвертируемой валюты, свои законы для иностранцев. Каждый при въезде в страну должен обменять 200$ на FEC (Foreign Exchange Certificate). Въезжающие группы, заранее оплатившие тур, к этому обмену не принуждены. Хотя эти самые FECи можно благополучно потратить или обменять на местную валюту, разница между FEC и $$ всё-таки есть. Например, доллары в отелях у рисепшионисток (как - бы не очень официально) можно было поменять по курсу 1$ за 650-680 кьят (а в последний день, гуляя по рынку, Лариса меняла доллары у продавцов даже по 700). А за 1FEC, номинально равный одному доллару, можно было получить лишь 420-450 кьят.
По поводу денег у нас появилась вот какая идея: с собой нужно везти как можно больше валюты достоинством в 1, 5 и 10$, т.к. их принимают везде. Особенно не прогадаешь, когда платить приходится в дорогих отелях. Там, конечно, принимают и местные деньги, но их курс значительно превышает реальный (доходил до 800 кьят). Небольшую сумму местной валюты следует иметь, тоже желательно в мелких купюрах (100, 200, 500 кьят), это просто необходимо для раздачи чаевых. А их раздаешь ВЕЗДЕ. Потому что прикасаться к чемодану не дают совершенно, исключая то время, когда ты со своим двух- или четырехколесным другом находишься в гостиничном номере.
За перевоз твоего чемоданчика на его же колесиках каждому перевозчику полагается 100-200 кьят ( в зависимости от дальности перевоза, тяжести чемодана и твоего желания показать размер своей щедрости). Но при этом какую бы сумму не получали от тебя “чемоданные помощники”, они принимают эти деньги благодарно. После этого даже чувствуешь некоторую неловкость, как будто нужно было положить в их ладошку большую сумму. Хотя иногда в аэропорту появлялось ощущение, что местные грузчики уже разбалованы и недовольны оплатой своих усердий. Маленький пример начинающейся жадности или наивной попытки дать работу всем страждущим. Работа грузчика в аэропорту есть не что иное, как один из видов скрытой безработицы. Мужчины в буквальном смысле слова борются за каждого отдельного клиента и стараются оттеснить конкурентов от многообещающих иностранных туристов. Однажды, когда мы окончательно покидали гостеприимный Янгун, наш багаж за довольно щедрую плату был довезён до окошка регистрации на рейс. После чего наш грузчик благополучно растворился в воздухе в погоне за новыми туристами, а с нас потребовали плату за подвязывание багажной бирки и установление чемоданов на весы.
.
Всех нас встречал в аэропорту наш первый гид Тиха, в белой, почти накрахмаленной рубашке и длинной национальной юбке longyi, кою носят все жители этой страны. Крой мужских и женских лонг’и (longyi) абсолютно одинаков – это широкая труба из ткани, которую завязывают на талии. Очень практично для тех, кто может внезапно поправиться или похудеть. Теряешь в объёме – просто запахни юбку потуже, вот и вся недолга. Не надо ни новых покупок, ни перешивок. В отличие от женщин, запахивающих свои юбки гладко на талии, мужчины сооружают из свободной ткани узел, гордо торчащий в нескольких сантиметрах от скрытого под складками спадающей ткани причинного места. Кстати, смотрится очень сексуально. Позже мы пришли к выводу, что способ завязывания этой юбки должен демонстрировать мужскую потенцию. Конечно же, спрашивать местных о такой интерпретации их традиционного костюма мы не отважились.
Бирманцы не таращатся на иностранцев, как на инопланетян, а приветливо улыбаются и даже жмут руки. Почти не было злых и недовольных лиц, хотя страна не купается в роскоши.
Ещё одна удивительная черта, поразившая нас практически с первого знакомства со страной: несмотря на бедность основного населения, бирманцы очень чистоплотны. Моются, стираются, сушатся… Очень бросалось в глаза, что гиды, которые с нами работали практически целый день, всегда были одеты в белую рубашку с отутюженными стрелками на рукавах.
.
Под аккомпанемент голоса переводчика, который выдает стандартную справку о стране, её географическом положении, политической системе, площади, численности населения, роде занятия жителей и т.п., мы взахлёб разглядываем распахивающийся перед нами город. Из-за каждого поворота вырастают монастыри, коих там чуть меньше, чем жилых домов. И ни одной вывески Макдональда или KFC, ни одной неоновой рекламы, призывающей отведать блюда в “Pizza Hut”. Зато был один McBurger, только кто его будет кушать, когда в любом ресторане за весьма доброжелательную цену можно наесться и напиться до отвала разнообразной местной вкуснятиной, приготовленной из свежих продуктов прямо перед подачей на стол. Макдональд просто отдыхает и, очень хочется надеяться, никогда не ассимилируется в бирманской городской культуре. А темными вечерами-ночами, которые моментально падают на землю после заката солнца, глаза отдыхают от бегущих, искрящихся огней вывесок цивилизованных и переразвитых стран, давая возможность острее вслушиваться в звуки темноты “Страны чудес”. Рассказ Ларисы о первой половине дня до нашей встречи в Kandawgyi Palace Hotel
До первой бирманской ночи у меня ещё есть несколько часов, я пока ещё одна в ожидании своих компаньонов по путешествию. Поэтому после первых охов-ахов от гостиницы Kandawgyi отправляюсь познавать окружающий мир. Спасибо посольству Мьянмара в Пекине за вручение мне карты некоторых крупных городов, которая далее не раз выводила нас на верную дорожку, но однако позже была где-то утеряна. Руководствуясь этой картой и некоторыми советами барышень с регистрационной стойки, я вышла в люди. Люди тут же начали приветственно махать руками и улыбаться. Я смотрела на них, они смотрели на меня. Эту милую страну ещё не заполонили толпы туристов и не утомили местных жителей своими “хочу все увидеть и узнать, а ещё и сфотографировать”. Поэтому общение с бирманцами было очень легким и непосредственным. Блестящий пример непосредственности я получила через 15 минут после начала своего пути из отеля.
.
Следуя по дорожке, начинаю огибать кусты с яркими розовыми цветами, и передо мной появляется ОН! Колоритный дяденька, сидящий на газоне в полуметре от дорожки, придерживая юбку, занимающийся своими приватными делами. Мимо проходят другие прохожие, проезжают машины, но дядечка не чувствует себя стесненным этим обстоятельством. Однако несмотря на такие «вольности» жителей города, не могу не отметить, что общественные туалеты даже в самых обычных уличных ресторанчиках вычищены до блеска. Думаю, что следующий факт из нашего приключения подтвердит истинность моих слов.
Как-то, после многочисленных посещений пагод Багана наши стопы были настолько утоптаны, что мы решили не обуваться на время обеда в каком-то небольшом ресторанчике, зал которого находился всего лишь под навесом. Следуя заветам наших мам мыть руки перед едой, мы отправились в отдаленное строение с некоторой опаской, что нас может ожидать за дверью «монплезира» в таком простеньком месте. Однако!!! Белый кафель ослепил! Даже полотенце висело рядом с раковиной. А ещё одна отличительная черта в бирманских туалетах (такое же я видела и в Таиланде)- это наличие маленького душа, который выполняет функцию биде. Вероятнее всего, гостеприимные бирманцы учли эту деликатную особенность мусульманского быта, чтобы позволить туристам всех стран и религий чувствовать себя комфортно в их солнечной стране даже на клозетном уровне. И туалетная бумага. Она почему-то не кончалась никогда. И это притом, что страна настолько развивающаяся, что многие отдаленные селения не имеют электричества совсем. В книге « Lonely Planet» я прочитала некоторые рекомендации для туристов о том, что желательно прихватить с собой в Бирму. Помимо прочего там была такая фраза «… везти с собой туалетную бумагу нет надобности. Вы можете купить её при необходимости. Это не проблема в Бирме, в отличие от Индии…»
.
Покинув гостиницу, я обошла большой район, вглядываясь в иную жизнь. Пока я себя чувствую здесь чужой. Между мной и этой страной существует разделительная черта. Как пограничная полоса…мы видим друг друга, но не можем понять и принять чужака с той стороны. Дня через два, напитавшись воздухом, чувствами, энергетикой дружелюбной земли, я не увидела более этой грани.
Это, видимо, был единственный вечер, когда ни один наш фотоаппарат не запечатлел закат солнца: шанхайцы ещё в небе, я увлечена рассматриванием жизни местных жителей. Уже состоялся первый диалог «Hello! Where are you from?» Это совершенно некитайское HELLO. Еще пара каких-то фраз про нашу красавицу мать Россию и напутственные слова «Welcome to Myanmar. Have a good time here».
Открыв рот и желая увидеть что-нибудь этакое, чтоб потом поразить прилетевших запоздалых путешественников, я ненароком перешла на сторону дороги, где ходить пешеходам запрещено. Потому как тротуар этот прилегал к забору, за которым находилась военная часть. Какой-то добрый водитель пытался разъяснить мне, что «туда не ходи, снег в башка попадет…» Но я-то восприняла это по- другому, что мол «ходють тут через дорогу всякие иностранцы, проехать нормально не дают». Сейчас, после 10 дней, проведённых в Бирме, я верю, что дядечка искренне пытался мне помочь разобраться с правилами хождения по улицам Янгуна. Через несколько метров я была препровождена в обратный путь через ту же дорогу тремя улыбающимися военными, держащими автоматы и обутыми в сланцы.
А время всё так же не торопится, шанхайцы ещё в пути. И уж лучше продолжать «ориентирование на местности», чем отсчитывать томительные минуты в отеле, ожидая встречи. Я направляюсь к Shwedagon Pagoda. Позже Гуля, как самый подготовленный член нашей экспедиции, расскажет об этой пагоде, а сейчас только первый взгляд и первые впечатления.
Шведагон стоит на холме и её видно издалека, поэтому добраться до неё было просто. Вид золотого конуса, освещенного прожекторами, ошарашивает. Золотое сверкающее великолепие этого сооружения легко «делает твою челюсть упавшей» (как сказали бы англо-говорящие туристы) до уровня, на котором у большинства бирманок заканчивается коса – до уровня коленей. С четырех сторон от основания холма к его вершине ведут широченные лестницы, спрятанные под крыши и образующие анфилады. В настоящее время вдоль стен появилось множество магазинчиков, продающих буддистские статуэтки, какие-то чаши, блюда, маслёнки. Перед началом восхождения - SHOES OFF (СНИМАЙТЕ ОБУВЬ).
Обувь снимаешь везде, даже заходя в полуразрушенную пагоду! Свои башмаки можно прихватить с собой, но желательно спрятать их в сумку, уважая традиции религии. Либо можно оставить их внизу в «камере хранения» - сдать девушке, которая скидывает несколько пар в один ящик и выдает тебе номерок. При посещении небольших пагод, где одномоментно находилось небольшое количество человек, обувь можно было оставить перед входом. И ни у кого не появлялось мысли, что при возвращении ты не найдешь своих сандалий. Скорее всего, и тут сказывается проявление буддизма. Ведь каждый может стать Буддой через длинный путь реинкарнаций, а для этого забудь о плохих помыслах и деяниях.
.
Поднявшись на вершину, попадаешь в царство покоя и умиротворения. Огромная площадь вокруг купола заполнена людьми: одни молятся, другие просто сидят и беседуют о своём, лежат и даже спят. Дети тут же бороздят расстояния святого места на коленях. На следующий день мы пришли сюда полным составом задолго до заката и наблюдали, как группа мужчин мыла пол вокруг пагоды. Выглядело это так: впереди шел мужчина и разбрызгивал воду широкими движениями руки, а за ним протянулась шеренга из 7-8 служителей чистоты, толкающих длинную швабру. И так они прошли по всей окружности, собирая пыль пролетевшего дня после большого наплыва паломников. Вокруг основного купола-колокола раскидано много маленьких, построены отдельные павильоны, откуда статуи Будды взирают на окружающий мир. И перед ними собираются группы, чтобы начать медитацию. Я видела один такой храм, где сидели только женщины, но взоры их были обращены к основной пирамиде, запевали эти дамы очень громко.
Пройдя половину окружности, я растворилась в той среде. Без сомнения, как в любом храме или в церкви под куполом возникает мощный поток энергии, здесь присутствует скорее энергетическое поле с царящей идеей «Жизнь есть высшая ценность». Из состояния «полуотрыва от действительности» меня вывел мужчина, начавший очень складно рассказывать о Шведагоне. Было, конечно, интересно, особенно, если ничего толком не знаешь ни об этом месте, ни о буддизме вообще. Но, как потом оказалось, вся его забота о просвещении иностранки была ничем иным, как ещё одним способом заработать деньги.
.
Зарплаты в Мьянмаре очень маленькие. Учитель, например, такой же как и мой добровольный гид, получает 10 долларов в месяц в местной валюте. Поэтому каждый, как может, прирабатывает на стороне. Неприятность этого, в общем-то, понятного явления заключалась в том, что запросы гида за его НАВЯЗЧИВЫЕ (иного слова не подобрать) услуги уж слишком превышали планку разумного. Так как время, хоть и медленно, но верно приближалось к моменту долгожданной встречи с шанхайской группой товарищей, то я поспешила покинуть своего рассказчика, оставив его с 5$ вместо запрашиваемых 10$. Думаю, что запрос у него нарисовался из соображений того, что я только что приехала в страну и ничегошеньки не понимаю в местных расценках. Этот и следующий эпизод подпортили мое приподнятое настроение, и я с неприятным осадком на душе и легким испугом вернулась в гостиницу, где к своему огорчению, ещё не увидела своих компаньонов. Ну и выбрали же они себе маршрут из Шанхая до Янгуна!!
А напугали меня местные девицы лет 12-15, активно и довольно долго преследовавшие меня от Шведагона. Вероятно, они выпрашивали у меня деньги, но даже я не смогла бы выучить бирманский язык за несколько часов, поэтому не поняла ни одного слова. Хочу отметить, что такого наглого напора со стороны местного населения я более не встречала на протяжении всех последующих дней. Одна барышня только здоровалась со мной и более ничего, зато вторая пыталась изобразить из себя немую (но при этом временами живо что-то втолковывала первой). Не получив желаемый результат, эта «немая» подружка вдруг заговорила, опять таки хватило её в английском варианте только на приветствие. Что уж они бормотали далее навсегда останется тайной. Но никаких обычных интернациональных жестов по выпрашиванию денег не производили. Это все усугублялось темнотой, моим гордым одиночеством в совершенно незнакомой стране, незнанием, как далеко эти девочки могут зайти в своей «атаке», и вообще, что у них на уме… Было с чего припустить в гостиницу бодрым шагом.
Меньше, чем через час после моего возращения, послышались голоса в коридоре…стук в дверь… Урааа!!!! Наконец-то наша команда полностью укомплектована и готова к походам, открытиям и ранним подъемам. Если morning call (утренний побудочный звонок с регистрационной стойки отеля) разрезал тишину сонного утра не для сборов на утренний рейс самолета, то непременно для того, чтобы поймать в ладошку первые лучи восходящего солнца.
После бурной и радостной встречи мы отправились на поиски пищи, прихватив с собой изрядное чувство голода. Дары моря на ужин были необычайно аппетитны и нисколько не разочаровали наших гурманских ожиданий. Мы ещё не раз будем наедаться до отвала, забывая обо всех диетических предписаниях и чувстве меры, пробуя новые для нас блюда довольно простой, но очень вкусной бирманской кухни.
Вышло так, что наше свадебное путешествие было строго ограничено по времени. Поэтому на Кипр мы не попали, а попали на другой островок в море с рыбками. Этим благословенным местом оказался остров Куба, на который мы и помчались прямо со свадебного банкета. Но будем последовательны. Сотрудник одного из московских турбюро - милая девушка по имени Рузана - предлагала нам всяческие острова, от Кипра до Карибов и Мальдивов, однако строгая ограниченность по времени не давала сделать истинно свободный выбор. После грустного отказа от 6 вариантов, Рузана с надеждой во взоре промолвила "Так, может быть, Куба?"
Итак, мы в прохладном салоне автобуса, который пылит по горной дороге, что проходит в сердце острова, на котором старина Фидель вот уже около пятидесяти лет поддерживает дух и букву социализма. Водитель меланхолично ведет транспортное средство по дороге, не обращая внимания на салон автобуса. Гид с удовольствием пересчитывает пассажиров, сверяя имена по списку. Слава богу, все оказались на месте и посему он облегченно вздохнул.
Европейские парки "дичают" или "Дикий" недикий Запад
Автор: Лариса Москалева-Везехэд
30.11.1999 00:00
Когда душа россиянина переполнена впечатлениями, часто он действует решительно и разрушительно. Совсем как в русской песне — «некому березку заломати», то есть не наблюдается поблизости никого с сильными душевными переживаниями. А вот сердце любого англичанина в любом душевном состоянии настроено всегда на позитивный ритм.
Для начала нас поволокли по одному из рядом стоящих городов, из посещения которого мы сделали вывод о просто невероятной бедности кубинцев. Семьи из 5-6 человек, 3 поколения, проживали в комнатке примерно 2,5 на 3 метров, без любых удобств, и с вечно открытыми дверями. Очень много народу сидит дома - очень странно, когда же они работают? Из имущества у них только то, что на себе надето, то есть топы, майки и шорты для всех. На самых бедных только шорты. Вид обшарпанных зданий действовал удручающе, поэтому мы никуда не пошли и ограничили визит в кубинскую действительность только покупкой бутылки рома, о котором много слышали ранее как о прекрасном дополнении к кофе (вранье - получается гадкая смесь, или же приходится признать что мы не любители).
Через 20 минут нас собрали снова в автобус и повезли к горе. Гора была на вид просто горой с дыркой в средней части, поэтому мы просто приготовились вкусить прелести жизни гномов и мирно пялились в окно.
Наконец, мы прибыли, и с толпой туристов из других отелей начали запускать в гору. Это зрелище походило на принесение мягкотелых жертв минотавру, но я оставила комментарии до лучших времен, поскольку муж незамедлительно вручил мне тяжеленный Олимпус-3000 и велел производить документирование действительности.
Спуск в гору неприятно поразил вязким воздухом, и только внутри горы мы осознали, что может быть еще хуже. Мы спускались среди сталактитов и сталагмитов, наростов и пупырышков, колонн и прочей естественной архитектуры, и я пыталась угадать, ну чего же тут может вообще нравиться? Было страшно жарко, душно, влажно, мокро, темно и мрачно одновременно. Мы оба - люди, любящие солнце, море и открытые просторы, поэтому с каждым шагом все больше жаждали вернуться. Ничего особенно интересного, помимо описанных выпуклостей горы, не встречалось, хотя не скрою, что первое время огромные полости внутренности горы производили впечатление. Что касается узких переходов с осклизлой поверхностью дорожек: не привлекли бы моего внимания, если бы не нежелание запачкать белые носки и кроссовки.
Кубинская пещера не была похожа на те рекламные фотографии красот, которые я видела в каталогах других стран мира. Мы просто шагали вслед за гидом в толпе итальянских пенсионеров и надеялись, что воздух не станет более влажным, чем есть. Супруг, впрочем, не уставал снимать красоты на видео и время от времени отправлял меня в какое-нибудь малодоступное место, с которого по его мнению его персона будет выглядеть в наилучшем ракурсе на фотографии. Всего извели 2 пленки, и на каждой фотографии пещера лишилась большей части своих красот. К сожалению, действительно фото не впечатляли, но это было уже позже. Гид, тем временем, весело трещал по-итальянски и по-английски.
Вдруг гид сделал резкий рывок в сторону, и в ту же минуту свет повсюду погас! Раздался дружный вопль погруженных в первозданную тьму туристов. В пещере и так было не очень-то уютно и вовсе не безопасно, а тут еще и тьма упала на нас внезапно, как повышение налогов. К нашей чести, мы не вопили. Лично я раздумывала, как найти виновника суматохи и ему накостылять, а супруг полагал, что это входит в программу, раз уж ничем другим поразить не представляется возможным. Он оказался прав - через пять-десять минут наш гид (хотелось именовать его гадом) все же включил свет и начал пояснительные речи. Видимо, это был последний номер программы, да и после такого номера вряд ли кто согласился бы продолжить путешествие в недра. Туристы начали свой путь к солнцу.
Мы выволоклись на свет божий едва живыми от духоты и возблагодарили солнечный свет, простор и остальные проявления наружной действительности. Я обрела уверенность, что в моем роду не было никаких гномов, а муж просто жаждал проверить результаты съемок. Нас пригласили к навесу, где подали по стаканчику напитков с заверениями, что это входило в оплату экскурсии. Мы надеялись, что на сегодня уже хватит и резво поскакали к автобусу. Впрочем, времени хватило на покупку пары брелков с профилем острова и маленького веера, назначение которого было неясно.
Вы думаете, нам позволили вернуться в наши прекрасные кондиционированные номера, мирно принять душ и завалиться на отдых после тяжких испытаний? Ну уж нет. Нас отвезли к маленькой речушке, которая протекала меж скалистых берегов среди спутанных ветвей и лиан. Нас запихнули на старинную баржу и, как мы поняли, это было компенсацией недостатка солнца за последние пару часов внутри горы. Никаких следов тента не наблюдалось, поэтому мы вынуждены были поджариваться в собственном соку, в то время как нам были предложены прохладительные напитки на выбор. Мы спокойно хлебали свой лимонад и разглядывали окрестности. Впрочем, муж тут же заметил, что все настолько напоминает Вьетнам, что ему и смотреть особо нечего, поэтому весь остаток пути я наслаждалась его сравнительным анализом вьетнамской и кубинской флоры, фауны и ландшафта.
Самой большой неожиданностью было то, что в конце поездки было предложено оплатить выпитые напитки, цена которых не соответствовала качеству. Это было немного неприятно, поскольку неожиданно. Поймите правильно: нет проблем заплатить за нужную услугу. Но вымогательство на основе недостаточной информации - это не дело. Конечно, все было договорено заранее между вольным предпринимателем с его допотопным пароходом и руководством экскурсий. Я ничего не имею против того, чтобы дать кому-то заработать, но мне лично внушает некоторое недовольство намерение сделать это методом работы "на дурака", поскольку к числу дураков я себя не причисляю. Но как бы то ни было, мы уплатили за жидкость и направились к автобусу. Попутно я твердо решила вовеки веков воздерживаться от принятия в себя напитков и кушаний, которые мне не нравятся или нужда в которых сомнительна, причем независим от того, входит ли снедь с оплаченные услуги или нет.
Острова
Следующим пунктом нашего интереса стал визит на маленький остров посреди океана, Кайо Бланко. Началось все с того, что утром мы сломя голову помчались к месту остановки автобуса. Через пару минут оказалось, что супруг забыл дополнительную пленку в фотоаппарат (сам фотоаппарат он никогда не забывает), и он понесся в номера за искомым. Пленки там не оказалось. Тогда он направил свой бег к ближайшему киоску, где и обзавелся пленкой. Автобуса пока что не было, и он с удовольствием принялся возиться с фотоаппаратом. Через пять минут выяснилось, что у аппарата кончилась батарейка. Через 10 минут оказалось, что столь экзотических батареек на всей Кубе не сыскать.
Через 15 минут выяснилось, что наш автобус пришел раньше времени и был окрашен вовсе не в тот цвет, который был указан в наших билетах, а водитель не понимал мои вопросы по-английски. Таким образом, все хлопоты оказались в тот день пустыми, и мы решили использовать оставшийся резерв времени на предмет покупки принадлежностей для подводного плавания, то есть подходящих по размеру ласт, масок и трубок.
На следующий день, вооруженные плавательной техникой, мы досрочно управились с завтраком и заблаговременно ожидали автобус. Он также пришел не вовремя - раньше на 15 минут, - и я радостно погрузила в него супруга, камеру, набор плавательных принадлежности и себя самое. Наконец, мы прибыли к пирсу и нашли себе место под солнцем на палубе парусника. Следующие полтора часа прошли в нудном плавании по бескрайней водной глади в компании итальянских любителей пива.
Симпатичный кубинец с хорошим знанием нескольких языков, включая русский, достойно веселил публику, так что в конечном итоге все оказалось мило. Наконец, кораблик остановился в строго отведенном для ловли лобстеров месте. Моряки приступили к поимке - к сожалению, туристов поплавать не допустили, по-видимому опасались распугивания ракообразных шумной компанией отдыхающих. Если вы читали мое Американское Приключение №2, то вы в курсе, что я думаю насчет убивания лобстеров на месте. К счастью, с момента моего визита в Америку прошел год, и на этот раз мне все же хотелось попробовать. Только что убиенный лобстер, размером около 35 см, обошелся в 10 долларов и был превосходен на вкус. Действительно, лобстер из морозильника не сравнится с только что разделанной тушкой. К моменту окончания чавкания кораблик запыхтел к месту купания.
Кристально чистая вода, невообразимые глубины и большое количество крупных рыб потрясало воображение. За минуту я осознала, что могу попытаться нырнуть, хотя вода обманула насчет визуального определения глубины - там вместо 2 метров оказалось около 5, что является моим личным рекордом погружения. Не думайте, что подводный мир полон красок. Он, в основном, серый, с небольшими оттенками цветности. Но все остальное было выше всяких похвал, как в путешествиях Кусто.
Вокруг меня сновали рыбы внушительных размеров - от 45 см в длину и больше, что напоминало картину сюрреалиста. Я набрала воздуха и нырнула с целью оторвать от коралла кусок в подарок супругу. На пределе возможностей я погрузилась в воду, чистую как стекло, и вот я уже тяну захватущую конечность к коралловой веточке трубчатого типа (там были еще кораллы, похожие на мозги, но их я проигнорировала), и вот уж до веточки остаются какие-то сантиметры, и вот я ее хватаю!!! И что же вы думаете? Думаете, веточка хрупнула у меня в руке, оставив воспоминание о Кубе и теплого моря навеки? А вот и нет.
Ветка коралла оказалась мерзкой на ощупь, склизкой и мягкой. Я в ошеломлении мяла ее в кулаке, у меня кончался воздух, а какая-то полосатая рыба пялилась на меня, как на идиотку, с расстояния 10 см. Всего этого я не перенесла, и как пробка устремилась на поверхность. Коралл, конечно, отломиться не мог, зато я его изрядно помыла. Так что имейте в виду: живые кораллы, по крайней мере кубинские трубчатые, не ломаются! Так что, если надумаете нырять, берите с собой ножницы. А еще имейте в виду, что потом о вас будет болтать пол-океана, и притом не к вашей чести. Возможно, для обитателей моря вы будете выглядеть копающимся по помойкам сурком.
Через некоторое время выяснилось, что всех туристов уже загоняют на борт, а непривычный к плавательной активности супруг находится там уже давно. Признав свое поражение и попрощавшись с рыбами, я направилась к суше. Следующие полчаса мы благополучно и скучно плыли к острову, где нас ожидала стандартная программа развлечений. После видов морских глубин все это меня не интересовало, кроме того я решила попрактиковаться с маской и дыхательной трубкой, поэтому оставила всю честную компанию стандартно развлекаться.
Следующий час я плавала на границе шельфа острова и провала дна к невообразимым глубинам - это было сверхъестественно прекрасно. Однако никаких рыб там не было, кораллов тоже, и за час с небольшим всю мою добычу составили лишь пара ракушек. Кстати, весь персонал острова знает немного русский, а также еще несколько языков, и обладает веселостью и симпатичностью. Откушав, чего бог послал по программе, мы загрузились в кораблик и отправились в обратный путь. Я чертовски сожалела, что так много времени ушло на дорогу, и так мало - на подводный вояж. Всю обратную дорогу за нами волочилась леска с наживкой - поскольку в план вроде бы входила рыбалка для желающих. Ничего выловить не удалось. По моему мнению это оттого, что никакая рыба не успела бы вовремя захлопнуть алчную пасть при такой скорости передвижения корабля и, соответственно, наживки. В общем, барракуды рыбакам на этот раз не перепало.
На том посещение островка закончилось, причем дорогой супруг сделал вывод о нежелательности своего плавания без акваланга. Дело в том, что дышать через трубку оказалось на удивление трудно и требовало времени на адаптацию. Мне это удалось, а супругу удалось только хлебнуть воды. Так что он остался в недоумении относительно подводных красот с расстояния вытянутой руки и меньше, а я - относительно того как ему удается настолько не дружить с водой. На том мы и закончили посещение Кайо Бланко.
Век эмансипации в первую очередь проявляется появлением слабого пола на проезжих дорогах в качестве водителей. Многие мужчины с сарказмом заявляют, что женщине не место за рулем. Однако на сегодняшний день представительницы слабого пола не желают сделать шаг назад в завоевании позиций на поле мужских привилегий.
Утро следующего дня разбудило нас внезапным и ранним рассветом. По солнцу можно сверять часы, потому что в феврале оно неизменно встаёт в четверть седьмого. Несмотря на то обстоятельство, что наш дворцовый отель находится посреди города, утренняя какофония просыпающихся улиц не достигала наших ушей. Выйдя на берег озера, к которому прилегает здание отеля, в тишине, изредка нарушаемой пением просыпающихся птиц или всплеском воды в пруду, можно было насладиться восходом солнца, золотой шар которого стремительно отрывался от линии горизонта. В следующие 10 дней мы почти каждое утро и вечер будем наблюдать таинственную игру света этого космического художника, в мгновение ока умеющего окашивать небосвод яркими красками от тёмно-синего до пурпурно-золотого. Вдоволь насытившись солнечным представлением, пора было подумать и о хлебе насущном. Удивительная атмосфера, царившая во время завтрака, плетёная мебель и стройные белые колонны, между которыми плавно скользили предупредительные официанты, как по мановению волшебной палочки переносили нас в колониальные времена Британской империи. Лишь наши короткие шорты и современная фототехника напоминали о том, что наступил XXI век.
.
Подкрепившись как следует, мы отправились на поиски приключений и, для начала, решили навестить гигантского Будду, лежащего на правом боку в Chaukhatatgyi Paya. Вооружённые фотоаппаратами, видеокамерой, бутылками воды и картой города, мы чувствовали себя отважными покорителями неизвестных пространств. Кстати, пили мы там много, как и положено пить в любой жаркой стране. Бирманцы пьют из горшков, которые повсюду можно увидеть на улице. Они стоят на невысоких деревянных пьедесталах с обязательным наличием кружки. Вода в них долго остается холодной и свежей, наверняка в глину «замешена» какая-то хитрость местных умельцев. У кого-то есть обязанность заполнять их водой. Такие горшки стояли даже на обочинах дороги из города Багана в глухую провинцию, где ни одной человеческой души поблизости нe было. Откуда берется вода для этих резервуаров - это мы не выяснили. Улица встретила нас широкими улыбками местных жителей, сиявшими не менее ярко, чем южное солнце. Бирманское уличное движение не похоже ни на одно другое в мире. На улицах Янгуна, как в музее автомобилестроения, можно было увидеть немало раритетных авто, за возможность обладания которыми в Европе коллекционеры были бы рады отдать немалые деньги.
.
По британской традиции, водители сидят справа при всеобщем левостороннем движении!! Пассажиры таким образом попадают в машину или автобус непосредственно с середины улицы, а не с тротуара, что нас иногда вводило в лёгкое замешательство, когда мы не находили дверей на привычном для нас месте. Общественный транспорт весьма разнообразен и немыслим для нашего понимания безопасности движения. Наряду с достаточно современными автобусами с кондиционерами (в которых всё равно были раскрыты все окна) очень распространены маршрутные грузовички-малолитражки, в которые набивается такое количество людей, что последним не остаётся ничего другого, как висеть с внешней стороны кузова на маленьких подножках или сидеть на крыше. Издалека они выглядят как грозди огромного винограда на колёсах. Ну а для тех, кто не торопится, есть и другие способы передвижения – велорикши или лошадиные повозки. Располагая практически неограниченным запасом времени, мы отправились пешком, ибо это единственно верный способ как можно ближе познакомиться с новым местом. Мы не спешили и разглядывали всё, что вызывало наш интерес – здания, машины, парки, людей... Практически всё от золотых куполов бесчисленных пагод до отсутствия мусора на улицах приводило нас в восторг.
А какие у них красивые женщины! Некоторые из них напоминали хрупкие фарфоровые статуэтки, до которых и дотронуться-то было бы боязно. Они мажут себе на лицо сок какого-то дерева, смешанный с водой, который служит защитой от вредного солнечного излучения и заодно придаёт их от природы тёмной коже более светлый оттенок. Было забавно видеть и детишек с намалёванными полосами на пухлых щёчках. Женщины красят губы ярким карминным цветом и моют волосы каким-то травяным составом, так что они становятся особенно блестящими и крепкими. Очень часто мы видели косы до колен, а иногда и до пят. Бедные наши двое мужчин не успевали вертеть головами, столько потенциальных королев красоты ходили босыми ногами по пыльным дорогам в Янгуне, Багане, Мандалэе...
.
Но надо отдать им должное, они остались верны своим спутницам и не бросились очертя голову на поиски нового бирманского счастья. После нескольких остановок на перекрёстках, не обозначенных на карте, и совещаний на тему “В какую сторону идти”, мы нашли наконец Chaukhatatgyi Paya. Говоря о пагодах, бирманцы часто употребляют собственное название – пайя (ударение на последнем слоге). Перед входом в буддистские храмы, так же, как и в Таиланде, положено снимать обувь и прикрывать плечи и колени. Поэтому совет бывалой путешественницы Ларисы захватить с собой юбку-саронг, чтобы закрыть голые ноги в шортах, был очень кстати. Будда на самом деле огромен.
Он лежит на правом боку, подперев голову рукою. В его фигуре всё сработано до мельчайших деталей. Зеркальные инкрустации украшают узорами его одежду, складки его каменной тоги точно только что стекли с бедра к земле, мечтательные глаза обрамлены длинными ресницами. На его стопах санскритом написана полная история пришествия предпоследнего, четвёртого Будды на Землю. Молящиеся не должны обращать свои стопы в сторону Будды, поэтому женщины сидят в храмах, поджав ноги под себя, а мужчины как правило принимают позу лотоса.
Наглядевшись на отдыхающего гиганта, мы едем на такси (все пятеро в одной машине - в Бирме возможно всё) в другой конец города посетить Botataung Paya, названную так в честь 1000 военных офицеров (bo – военный лидер, tataung – 1000 на бирманском), сопровождавших 2000 лет назад буддистские реликвии на пути из Индии. Голубоватые стены этого храма сплошь выложены зеркалами, отчего интерьер ещё больше напоминает небесные чертоги, в его центре сидит позолоченный бронзовый Будда, которого во время британской аннексии даже увозили в Лондон, но потом благополучно вернули на родину. Будде дарят много денег, его ноги просто утопают в купюрах, украшениях (некоторые из них настоящие, надо полагать), наручных часах. Пространство храма разделено симметричными лучами-стенами, сходящимися к Будде и тоже выложенными зеркалами. Во многих углах сидели и молились люди. Мы не знали, почему они сидели именно там, но на всякий случай постояли в одном из свободных углов в надежде на хорошую энергию, исходящую от статуи. В широких витринах храма были выставлены бесчисленные статуэтки Будды, выполненные из самых различных материалов – от дерева и яшмы до чистого золота и серебра. Вероятнее всего эти сокровища были когда-то подарены верующими. На выходе из пайи нам предложили купить птичку, чтобы выпустить её на свободу. Это тоже должно приносить счастье. Криша не удержался-таки и выпустил одну, чтобы очередной птицелов мог заработать на ней свой доллар. Кстати, о долларах. Похоже, что в Бирме не существует другой цены – что бы ни хотел купить или нанять благоверный турист, всё стоит поначалу “one dollar” – один доллар. Иногда создавалось впечатление, что бирманские торговцы не умеют считать до двух, а дети начинают учить английский именно с этого словосочетания.
.
Во время нашей прогулки после посещения Botataung Paya мы были “атакованы” местными мальчишками лет 7-9, которые наперебой предлагали нам купить открытки с видами Янгуна. Поняв, что с нами каши не сваришь, ребята начали расспрашивать наши имена, откуда мы приехали, где мы живем. Началось братание с нами, смех, шутки с обеих сторон, апофеозом чего стала фраза, Лариске её персональным другом (остальные “клиенты” обрабатывались другими мальчишками): «Вот смотри, мы четверо (пацаненок обвел троицу рядом стоящих товарищей) –друзья…А у тебя есть деньги?» В общем, и смех, и грех!!
Послеобеденная сиеста застала нас в знаменитом Strand Hotel. После полуденной жары кожа с благодарностью отдыхала в прохладном полумраке уютного бара, в животах кавалеров мирно плескалось первое пиво. Дамы предпочли milk-shake (молочный коктейль по-нашему) с какими-то тропическими фруктами. Как следует отдохнув, наши запылённые ноги понесли нас сквозь толчею городских улиц к следующей достопримечательности – Sule Paya, находящейся в центре Янгуна. Легенды говорят, что этой пайе 2000 лет. Как и многие другие пагоды Бирмы, 46-метровая Сулэ была так много раз перестроена в течение веков, что уже никто не может с точностью определить её возраст. Считается, что внутри её восьмиугольной zedi (зеди – колоколообразного купола) сохранён святой волос Будды. После продолжительных попыток нам наконец удаётся поймать такси, которое доставляет нас обратно в гостиницу. Освежающий душ необходим нашим телам прежде, чем мы пойдём на встречу с самым большим сокровищем Янгуна и его символом – золотой Shwedagon Pagoda, пагодой Шведагон.
На самом деле Шведагон – это не одна пагода, а целый комплекс, развернувшийся на обширной территории. В центре его находится огромная позолоченная ступа, в которой согласно легенде по принципу матрёшки под многими ступами из чистого золота, серебра, железа, меди, цинка, мрамора и камня спрятаны настоящие волосы Будды.
.
Говорят, что ей около 2500 лет. Но археологи предполагают, что её возвели в период династии Мон примерно между 6 и 10 веками. Вокруг основной ступы построено большое количество более мелких зеди, пагод и киосков с фигурами различных святых, монахов, духов-нат и различных воплощений самого Будды. Цвет, преобладающий здесь, конечно же золотой (“шве” на бирманском языке означает “золото”). На её вершине закреплён бриллиант величиной в 73 карата (хотелось бы знать, сколько это будет в килограммах), который можно увидеть даже невооружённым глазом в свете заходящего солнца. Вместе с тысячами других туристов и паломников мы ждём того феерического момента, когда золото заката и пагоды засверкают вместе, но, к сожалению, его интенсивность значительно уменьшает искусственный свет огромных софитов, установленных по периметру вокруг пайи. Не дай бог, чтоб кто-нибудь подумал, что мы против «лампочки Ильича», она ж нам путь в темноте освещает. Но мы хотели сплошного «натуреля», мы приехали за чудесами, о которых рассказывают книжки и местные гиды, мы хотели видеть всё так же, как это видели люди, жившие тут 100-200 лет назад.
Вечер мы провели в обществе национального театра, самого лучшего в Янгуне. Шоу проходило под девизом “хлеба и зрелищ”. Сидевшие за длинными столами гости могли одновременно с созерцанием национальных танцев и игр насыщать свои желудки вкусностями бирманского “шведского стола”. Мы, конечно же, не упускали ни одной из возможностей, перепробовав практически все блюда. А на сцене в это время под аккомпанемент оркестра народных инструментов танцевали миловидные артистки и женоподобные артисты, выступал кукловод с марионеткой, которая двигалась удивительно похоже на настоящего человека, и показывала своё искусство акробатка с бамбуковым мячом. В заключение все участники шоу спустились в зал, и жадные до экзотической красоты туристы кинулись фотографироваться в обнимку с ними.
Автор: <p><font face="Times New Roman" size="3">Лариса Лагутина</font></br><font face="Times New Roman" size="3">Гульнара Кузбаева</font></p>
30.11.1999 00:00
День пятый. Валентинов. 14.02.2002. Баган - Мандалэй
Уже по привычке проснувшись ни свет ни заря, мы в последний раз позавтракали на прибрежной террасе, с которой открывался неповторимый вид на песчаный берег Арамапуры. Известная своими выдумками Лариса снова приготовила сюрприз, наклеив на футболки зажмуривших глаза камрадов шоколадные сердечки, завёрнутые в красную фольгу.
.
Забывчивость немецких джентльменов дошла до такой кондиции, что они поняли смысл Лариного деяния только после провозглашения тоста “Happy Valentine!” за чашкой кофе и тарелкой неизменной яичницы. Плохая память на даты у мужчин, наверное, врождённый недостаток. Двадцатиминутный полёт, и мы приземляемся в городе Мандалэй (Mandalay), интеллектуальной и экономической столице Мьянмара. Согласно программе, первый день в Мандалэе мы провели с гидом по имени Myo Win. Для начала он отвёз нас в Mandalay Swan Hotel, гостиницу «Мандалэйский лебедь», один из самых старых отелей в городе. Так как нас ожидал круиз по местному отрезку Арамапуры и знакомство с Мандалэйским холмом, то мы не стали надолго задерживаться в гостинице, предпочитая успеть как можно больше до следующего заката. Сначала мы поплыли на лодке в сторону города-сателлита по имени Мингун. Когда-то Мингун, как и три другие города-спутники Мандалэя: Арамапура, Сагайинг и Инва, был столицей бирманского царства.
Несмотря на то, что правители Мьянмара придерживались убеждения, что на земле ничто не вечно, и жизнь – лишь тягостное отбывание повинности на пути к нирване, каждый из них, придя к власти, переносил столицу из одного города в другой, таким образом делая новые записи в анналы истории. При переездах было обычным делом разбирать царские хоромы на брёвна и из них на новом месте выстраивать дворцы, основным материалом для которых всегда было дерево. Поэтому нынче в Бирме можно увидеть множество пагод, но ни одного мало-мальски сохранившегося правительственного сооружения добританского периода. King Bodawpaya, царь Бодавпайа, правивший в конце восемнадцатого, начале девятнадцатого столетий, задался целью выстроить самую большую пагоду в мире. Её строительство началось 1890 году силами рабов и военных заключенных. Если бы царь сумел завершить начатое дело, то Mingun Paya была бы около 150-ти метров высотой. Но, увы, удача не сопутствовала его дерзкому начинанию, и после смерти Бодавпайи в 1819 году строительство не было продолжено. После землетрясения 1838 года в пятидесятиметровом фундаменте появились огромные трещины, не развалившие, впрочем, его до основания.
.
Сооружение построено из обожжённого кирпича, и теперь, видя в образовавшихся трещинах кирпичную кладку, трудно поверить, что это не полый внутри массив, а выложенный руками человека архитектурный куб, каждая сторона которого у основания равна 72 метрам,. Этот самый колосс встречал нас на берегу реки, когда наша лодка после полуторачасового плаванья наконец-то достигла пристани. Чтобы подняться даже на недостроенную пагоду, необходимо было снять обувь.
И мы пошли. Пошли вверх на 50-ти метровую высоту, бросив свои ботинки и сланцы в самом начале лестницы. Короткими перебежками от одного участка спасительной тени к другому, поджаривая пятки почти до хрустящей корочки, карабкаясь по шатким ступенькам из сложенных кирпичей, удерживая фотокамеры в зубах, мы вышли-таки на гигантскую площадку, с которой был виден весь Мингун. Повсюду сквозь камни пробивалась трава, росли кустарники, даже низкорослые деревья нашли себе приют в расщелинах, оставшихся после землетрясения. Осмотрев городок и монастыри с одной стороны этого огромного фундамента, мы перебегали к другому месту, чтобы ахнуть от вида на изумительную панораму реки.
Перед этим «святым складом кирпича» совсем возле реки видны два большущих неровных шара. Это всё, что осталось от каменных львов после землетрясения середины XIX столетия. Передняя часть их была разрушена и смыта в реку, так что теперь без подсказки невозможно догадаться, что это за сооружения. Так что теперь только ДВЕ БОЛЬШИЕ ПОПЫ возвышаются на берегу реки, хорошо, что наши не достигли таких размеров. Конечно, без заботливых провожатых не остались мы и на этот раз.
.
Едва переведя дух после восхождения, мы услышали голоса : «Мы принесли ваши ботинки, не волнуйтесь за них, носить будем бережно и терпеливо». Вот так у каждого из нас появился носильщик обуви, по совместительству - гид на вершине пагоды и «заботливая нянька». Видя наши подтанцовки на нестерпимой жаре площадки и слыша покрикивания от жгучей боли в стопах, подростки подложили нам под ноги охапки травы. До сих пор не понятно, как они могли стоять рядом с нами босиком на таких же, как угли раскалённых, камнях и посмеиваться, не чувствуя острых иголочек в пятках? Находясь наверху, мы оказались свидетелями сцены, когда старый монах со злостью сталкивал вниз пустые пластиковые бутылки, ругаясь на беззаботных туристов, оставивших их тут. Удивительно приятно наблюдать за тем, что люди берегут свои святыни, не давая превращаться им в места свалок мусора.
Вздохнув, наш отряд отчаянных покорителей недостроенных пагод двинулся в обратный путь. Хоть мальчишки, сопровождавшие нас, и рассказывали о наличии нескольких «скоростных спусков» по трещинам, оставшихся после землетрясения, мы предпочли возвращаться по ступенькам уже изведанной лестницы. На вершине пагоды возвышались небольшие пирамидки из кирпичей, положенных друг на друга. Судя по объяснениям наших гидов, это были gifts – подарки Будде и Бодавпайе. Таким образом люди «помогали» легендарному царю сделать его детище ещё немного выше. Спустившись вниз, мы было направились далее по нашему маршруту, как вдруг на нашем пути «выросла» монашка с неизменным для её духовного сана горшком для пожертвований. Будда повелел монахам жить пожертвованиями, поэтому их главным занятием помимо чтения молитв является сбор подаяний. Криши опустил в горшок несколько местных купюр и монашенка прочитала ему за это обязательное благословение. Она встала напротив него, подняв глаза к небу и затараторила громко какие-то молитвы. Так, «наш личный Будда» продвинулся ещё на один шаг на пути к нирване.
.
Затем мы нанесли визит самому большому целому колоколу в мире, который весит 90 тонн, 4 метра высотой и в диаметре более 5 метров. Этот колокол заказал, конечно, любитель всего «самого-самого» - царь Бодавпайа, чтобы повесить его на вершине своей знаменитой пагоды. Только повреждённый московский колокол, о котором бирманцы тоже знают, больше мингунского. Пройдя от павильона, где висит колокол, через дом престарелых, тоже зачем-то включённого в программу, мы оказались на пристани, где лодка ждала нашего возвращения. Как мы ни сопротивлялись усталости, палящее полуденное солнце и ранние подъёмы в течение предыдущих дней заставили нас притормозить темп знакомства с местными достопримечательностями – нам просто необходима была передышка. После непродолжительного отдыха мы снова были в автобусе, колёса которого катились в сторону самого длинного деревянного моста в мире, выстроенного из букового дерева.
Мост U Pain назван так в честь своего создателя, который в ту пору был управителем города Арамапура (Aramapura). На мьянмарском языке приставка «U» обозначает «господин». Мост длиной в 1,2 километра, соединивший два селения, был построен из буковых стволов, «экспроприированных» из разрушенного царского дворца в Инве. Выдержав проверку двумя столетиями, он был реставрирован лишь в нескольких местах. До сих пор можно видеть огромные гвозди позапрошлого века, торчащие из опор этого сооружения.
.
Добравшись до берега, Вин поручил нас заботам другого провожатого, мальчишки 11-ти лет, который очень деловито начал рассказ о мосте, включая в своё повествование описание жизни простых людей. Так мы узнали, что он ученик обычной школы, и сейчас у него каникулы. Дети в Бирме могут учиться как в обычных школах, так и при монастырях, причем график занятий и изучаемые предметы в различных учебных заведениях значительно отличаются друг от друга. Так же наш гид поведал нам, что дом его находится на противоположной стороне реки в селении, славившемся своими корзинами. В семье у них пятеро детей и ни одного отца. Мать зарабатывает на жизнь, стирая бельё и готовя обеды. Пацан старательно расхваливал её кушанья, явно надеясь завлечь нас на трапезу. Из рассказа юного провожатого мы узнали, что мост лежит на оригинальных 1800 буковых опорах, количество которых он самолично просчитал : «Когда я шёл из дома, то посчитал сваи по одной стороне, их было 900, а когда возвращался обратно, посчитал сваи и на другой стороне. Их было…» – маленькая заминка… «.. 901»,- поддержала беседу Лариса. «Правильно! Какая умная леди!» - рассыпался в заготовленных комплиментах малец. Тут мы разразились дружным смехом, а он чуть призадумался, прищурив глаза и шевельнув бровями, поднял указательный палец, как учитель, и победоносно провозгласил: « Нет! Как же их может быть 901? Должно же быть равное количество! 900!».
Мост не имеет перил, хоть и возвышается над уровнем земли метра на три-четыре. В сезон дождей (май-июль) вода поднимается выше моста на полметра, и в это время жители пользуются для переправы лодками. А в сухое время года уровень воды в реке спадает, оставляя насыщенные илом земли. Наверное, три четверти пространства под мостом было освобождено рекой под возделывание кукурузы, арахиса и табака. Урожай снимается аж три раза в год. Шагая по деревянному настилу, мы смотрели с высоты на непрекращающуюся работу на полях: мулы тянули плуги, готовя пашни под новый засев, женщины пропалывали арахисовые поля. По-английски «арахис» звучит как «пинатс» с ударением на первый слог. Но местный диалект английского, на котором вел свой рассказ мальчишка, сыграл с ним весёлую шутку. Несколько раз объяснив, что же они возделывают, юный гид так и не понял причину веселья заморских туристов. Произнося это слово, он выдавал звуки, близкие по звучанию к английскому названию важного мужского органа -«пинас». Только представьте себе поля, колосящиеся ... все поняли чем, да ещё и приносящие урожай три раза в год!!!
.
То время, когда мы отмеряли расстояние по «дороге на буковых опорах», оказалось часом пик для жителей, спешащих домой после трудового дня. Многие несли на головах свою поклажу, не забывая улыбнуться нам в ответ. Группы молодых женщин прыскали смехом на веселые приветствия наших мужчин. Даже монашки не смогли устоять от деликатного заигрывания Мистера Секси Будды и долго махали ему вслед, уводимого прочь бледнокожими дамами в шляпах колониального стиля. Монашки в Бирме носят розовые одежды, а монахи - тоги кирпично-коричневой расцветки. Сравнительно недавно закон страны или верховные жрецы буддизма позволили женщинам посвящать себя монашеской жизни. До того времени право на отказ от мирских соблазнов имели только мужчины, поэтому и сейчас встретить на улицах нежный розовый цвет женских накидок удается нечасто.
На самом мосту построено несколько беседок, где можно отдохнуть в тени от лучей палящего солнца. Сейчас эти беседки, как и прочие места, куда дошёл иноземный турист, начинают превращаться в места сувенирной торговли. Предлагают браслеты и сумочки, сделанные из высушенных арбузных семечек, картины, нарисованные местными мастерами, ещё кучу всяких мелочей и даже живых сов!! Бедные птицы щурили глаза от дневного света, сидя в своем заточении. Назад мы переправлялись на лодке. Лодочник лихо управлял вёслами, стоя на корме, и это делало его похожим на венецианского гондольера. Правда, он не пел серенад, но этот недостаток мы исправили сами: «...выплывают расписные Сеньки Разина челны...»
.
Окрылённые прогулкой по речной глади, после возвращения в Мандалэй мы взлетели на вершину Mandalay Hill, чтобы в очередной раз попрощаться с солнцем. На вершину этого холма, охраняемого парой громадных каменных львов с юго-западной стороны и двумя демонами Bobokyi Nat с юго-восточной, ведут 900 ступенек. Это, примерно, равно подъёму на 40 – 45 этаж. Мы были полны решимости проделать этот путь пешком, но время поджимало: мы могли пропустить закат. Поэтому гид, понимающе улыбнувшись, предложил прокатиться на машине вверх по извилистой дорожке и значительно сократить работу наших уставших босых ног. Недалеко от вершины мы оставили механического коня и двинулись считать оставшиеся ступеньки. Каково же было наше удивление, когда через несколько пролётов старой каменной лестницы перед глазами появилась «чудо-лестница»! Современный эскалатор, который был построен здесь пару лет назад, вынес нас на смотровую площадку пагоды, венчающей вершину Мандалэйского холма. В ясный безоблачный день, отражая солнечные лучи, с его подножия пагода кажется большим сияющим алмазом. Некоторые визитёры, перевесившись через перила площадки, пытались рассмотреть внизу самую большую книгу в мире. Это книга жизнеописания Будды, где каждый знаменательный момент его пребывания на бренной земле начертан на отдельной небольшой ступе белого цвета. Сверху этот источник духовных знаний выглядел как ровные ряды сахарных пирамидок. По всей Бирме раскидано много каменных летописей прошлых веков. Наш гид заметил вскользь, что вся история их страны (как впрочем и любой другой) написана в двух вариантах: первый - по велению королей и второй - истинный.
Интересно, что древние мастера предпочли высечь на каменных листах? Среди зеркальных столбов, поддерживающих крышу пагоды, были видны ряды кресел на высоких ножках, напоминающие высокие стульчики для детей. Может, это было придумано уже для туристов, чтобы, поднявшись сюда, они могли насладиться видом заката, сидя на этих «трончиках». В этот вечер солнышко было лениво и завалилось в перины облаков, так и не дойдя до горизонта. Однако, нас это нисколько не расстроило, так как мы увлеклись беседой с молодыми монахами. Один из них был весьма словоохотлив, любознателен и начитан, что приятно изумило. Он, наверняка, был заводилой и балагуром в своей монашеской братии, если такое поведение вообще дозволено в буддийских монастырях. Мы еле распрощались с ними, повинуясь настойчивым жестам нашего гида. Само прощание не обошлось без курьёза. Мужчины пожали друг другу руки. Лариса, как наиболее подвижная дама нашего кружка «Открой для себя все страны», по зову своей неспокойной души обязанная сделать всё первой, протянула руку для прощания самому общительному монаху. Тот несколько скованно, но с улыбкой, пожал ей пальцы. Развернувшись в другую сторону, Лариса протянула руку следующему собеседнику, а тот, извинившись, объяснил, что будучи монахом не может касаться женщины!!! Маленькая заминка… Затем мы всё-таки очень тепло сказали друг другу: «До свидания!», и разошлись.
.
На ужин нас повела Керстин. Она, казалось, прочитала всё не только о достопримечательностях, но и об известных ресторанах Мандалэя. Вела долго, почти как Сусанин. Когда мужчины стали выказывать первые признаки голодного бунта, мы, как истинные боевые подруги, заглушали урчание их желудков озорной песенкой «Эх, картошка - объеденье, денье, денье, денье! Пионеров идеал, ал, ал». Под звуки кулинарного гимна наш отряд «Штеренберг&Co» без особых потерь добрался до небольшого, но знаменитого и отмеченного в книжке-путеводителе «Lonely Planet» бара под названием именем «BBB» (Burmese Beer Bar). Подняв пивные кружки в тосте за любовь, мы начали наш романтический ужин в день Св.Валентина при свечах за маленьким столиком в тёмном углу милого и по-домашнему уютного мьянмарского ресторанчика. Заказанные нами блюда оказались настолько вкусными, что, несмотря на огромные порции, мы съели их без остатка. Старый официант-китаец, обслуживавший нас, имел такую выправку и манеры, что казалось, он изучал их ещё во времена, когда Бирма была британской колонией. На все наши вопросы и заказы он несомненно отвечал «Йес, сэр», игнорируя при этом присутствовавших за столом женщин. На обратном пути мы позволили расслабиться нашим отяжелённым ужином телам и наняли велоповозки. Эти удобные трёхколёсные велосипеды с ветерком доставили нас в отель, где мы распрощались друг с другом до семнадцатого февраля. Следующий день расколет нашу группу на две части, одна из которых (Керстин и Кристиан) улетит на озеро Инлэ увидеть длинношеих женщин, живущих высоко в горах, а вторая отправится к водам Индийского океана, чтобы наконец-то отмыть свои затоптанные пятки.
Утром меня ждал ранний подъем, чтобы сесть в метро к его открытию. Но в Шереметьево я все равно, естественно, опоздал, но к регистрации успел прямо под завязочку. По дороге в аэропорт пошел сильный снег и даже лег тонким слоем, это был первый снег в этом году.
Перелет
Получив от гида авиабилеты, ваучер на проживание в отеле и страховку, оправляюсь на первый терминал, сдаю там багаж и получаю посадочные талоны. Мне повезло, и, как я и мечтал, у меня было место у окна. Я 9 лет не летал на самолете, поэтому очень хотелось ощутить полет полноценно, сидя у окна. Следующий терминал – паспортно-визовый контроль, после него уже оказываешься за границей. Вокруг куча магазинов Duty Free.
Объявили наш рукав (Gate) на посадку. У последнего контрольно-пропускного пункта скопилось приличное количество людей, причем до вылета оставалось менее 10 минут. Мы подшучивали над соседями в очереди, что самолет уже улетел и все в этом духе. Народ был в шоке, но потом понимал, что мы на этот же самолет тоже стоим, так что не прошло и пол часа как мы торжественно загрузились в салон. Подумаешь вылет на часок задержался, зато успели. Самолеты подруливают прямо к рукавам, поэтому при посадке сразу оказываемся в первом салоне (переднем), занимаем места. Со мной рядом летели двое парней моего возраста, поэтому мы с первой минуты подружились и всю дорогу проболтали и прогудели.
Взлет – это нечто, полет в самолете – дорогой, но стоящий аттракцион. Взлетели легко, несмотря на снег, внизу все очень хорошо было видно, потому что к моменту взлета уже светало, и облака частично развеялись. Как только взлетели и проткнули все остальные облака, мы увидели солнышко, которого я не видел уже, наверное, неделю, все время была плотная облачность. А тут мы сами к солнцу прилетели. Внизу океан облаков, мы над ними. Как только встали на курс (высота - 10500 м, скорость 950 км/ч, температура за бортом – -40 С), сразу стали кормить. Наливали вино, мы попросили и красного и белого, давали рыбку и прочее. Все очень вкусно и аккуратненько упаковано, тем более проголодались. Над Черным морем облака стали редеть и закончились.
Через несколько минут мы достигли побережья Турции. Пролетали Анкару, на FM – куча радиостанций, которые сменяются одна за другой каждые 5 минут. Среди них даже Европа плюс на частоте 106 Мгц с копейками. Всего порядка 18 штук радиостанций. Сканировать УКВ некогда, т.к. не успеваю просканировать весь диапазон FM, как появляются новые станции из других городов и пропадают уже найденные. В Турции освоен весь FM диапазон. Хороших станций мало, но есть с европейской музыкой, есть типа «Станции» (ныне покойной в Москве...), а так в основном национальные. Внизу все очень хорошо видно, населенные пункты и дороги к ним, среди гор и пустыни. Народ вовсю шастает по самолету туда-сюда. Все в приподнятом настроении от полета, вина (и др.) и ощущения приближающегося лета. Кто-то объединился в тусовочку, кто-то обнимается, кто-то поет песни. Весело! Но это я думаю лишь потому что почти все русские. Достигаем побережья Средиземного моря, видно много катеров, бороздящих вдоль побережья.
Пролетаем Анталью. Проходит немного времени, и вот мы уже достигаем побережья северной Африки, то есть Египта. Пролетаем Каир, я без устали вглядываюсь в окно, ищу пирамиды, но не нахожу, т.к. не знаю, где они, с какой стороны от Каира, Нила. Нил виден очень четко со всеми своими рукавами, он довольно большой. И вот уже видно Красное море и наше побережье, заходим на посадку в международный аэропорт Хургады. Светит яркое солнце, на небе ни облачка. Вообще на юге Египта никогда не бывает облаков и дождей, хотя один день я лично видел облачность в течение часа, состоящую из 2 маленьких облачков, но это не в счет. Внизу все более отчетливо видно побережье, отели, бассейны на их территории, пальмы, город, дома, машины. Совершаем мягкую посадку, народ в самолете аплодирует, настроение отличное, весело. Тем более большая часть народа уже захорошела от предусмотрительно заготовленного спиртного. Выходим их самолета, на улице + 29 С, яркое солнце, трудно поверить, что 4,5 часа назад я видел снег. Получаем египетские визы (виза дается на месяц и всего за 15$), проходим паспортный контроль, получаем багаж. Причем в очереди все стоят уже как одна большая и жизнерадостная семья, все шутят и совершенно не обращают внимания на то, что страна то уже совсем другая.
Размещение
Нас встречает арабский гид, везет нас на автобусе в пятизвездочный отель Hurhada Sea Gull Resort. Хургада расположена в 4 км от аэропорта, по дороге по обе стороны песок, несколько пальм и жилые дома. Смотрится все очень необычно. Размещаемся в отеле. Есть балкончик с видом на море, кондиционер, холодильник, телек – кабельное телевидение. Всего 11 каналов, из них русская НТВ-интернэшнл, BBC-World, музыкальный Dee Jay, а также Rai Uno, Rai Due, WOX, RTL, Polsat, и др. После размещения – сразу купаться. Море теплое и очень соленое, плыть очень легко, можно просто лежать на волнах. Волны есть из-за ветра, по утрам и вечерам ветра нет и волн соответственно тоже.
Отель
Отель наш – огромный, наверное, человек на 700-800. Два огромных зала, с высотой потолка в несколько этажей. После купания и первого загорания, идем на первый ужин. О завтраках и ужинах – позже. Вечером идем гулять по городу. Около каждого магазина араб зазывает к себе в магазин, причем все торговцы говорят по-русски или знают основные слова. Пока я никуда не захожу, в планах просто пробежаться по городу. Многие арабы одеты в чалму и халат, сидят в барах, курят кальяны, смотрят телек. Многие сидят на полу, играют в домино и нарды, звонят по мобильникам. Поздний вечер, но на улице тепло и приятно. Много машин и особенно маршруток, которые постоянно гудят, зазывая сесть в них. Причем едут так часто, что создается впечатление постоянного гудения. За проезд они просят 3 фунта, но везут за один. Везде нужно торговаться – это специфика страны. 1$=4,25 египетского фунта (год назад – 3,4 фунта). Как ни странно, арабы не пользуются арабскими цифрами, а пишут все индусскими, поэтому все вокруг очень необычно от номеров машин до реклам, да еще и иероглифы кругом. В городе очень много Интернет-кафе, которыми я с радостью и воспользовался.
В Хургаде 4 FM радиолстанции, причем некоторые дублируются на УКВ 1) 88,6 El Guna Radio – одна европейская музыка; 2) 91,7 (70,3) Национальная, передают мусульманские молитвы; 3) 94,3 Национальная, новости; 4) 94,9 (73,5) Европейская музыка, новости на английском языке.
Отдых (21-27 октября)
Завтраки и ужины
Шведский стол – это прекрасно, спасибо шведам за изобретение, можно наесться. Арабская кухня – очень острая, но вкусная. Один стол – с салатами: 5-10 видов салатов, огурцы, помидоры. Другой стол – с горячим, на столах стоят металлические емкости, подогреваемые снизу газовыми горелками. Всегда есть мясо, сосиски, курица, картофель, макароны, рис, соусы и прочее, что я даже и не все попробовал. Третий стол – мюсли, творог, молоко, мед, масло. Четвертый – всякий хлеб. Пятый – десерт: бананы (королевский сорт, то есть они маленькие, но от этого – не менее сладкие), апельсины, дыня, 8-15 видов тортов, пирогов и пирожных. На завтрак еще прямо в зале повара жарят яичницу или омлет, причем омлет – очень вкусный. А также жарят блинчики, которые можно полить любым джемом, а также шоколадом и посыпать кокосом. Помимо этого можно упиваться соками, что я и делал. На ужин нет омлета, блинчиков и сока, зато есть очень вкусный супчик.
Каир и пирамиды (23 октября)
Пирамиды
Расстояние от Хургады до Каира так никто вразумительно мне не сказал, средняя величина, называемая разными людьми – 300 км. Впрочем, население Хургады и Каира известно тоже приблизительно – 70 тысяч и 18 миллионов соответственно. Выезд в Каир был в 3.30 ночи. Автобус отличный, с кондиционером, телеками и видиком, поэтому дорога переноситься легко, хоть мы и ехали в Каир часов 7, т.к. стояли в некоторых местах по долгу. Дорога сначала пролегает вдоль побережья Красного моря, через каждые несколько километров строятся отели. Вообще в Египте очень много всего строится, как жилые дома, так и многочисленные отели. Основные статьи дохода бюджета Египта - это Суэцкий канал, с которого государство получает порядка 5 млн. долларов ежедневно, туризм (самое перспективное направление развития) и сельское хозяйство, сконцентрированное вдоль Нила. И это все на 4% площади страны, т.к. 96% территории Египта – пустыня. После пути вдоль моря, дорога уходит налево в пустыню в направлении Каира, но эта пустыня уже не такая как на юге, много оазисов, строений, поселков.
Въезжаем в Каир – город контрастов. Разрыв между бедными и богатыми увеличивается с каждым годом. Проезжали очень бедные районы и богатые – районы европейского типа. В Египте вообще очень интересно строят дома, чердаков нет, а над перекрытием верхнего этажа оставляют торчащие арматуры. Таким образом, когда у человека, ведущего строительство, появляются деньги или его дети хотят обзавестись отдельной квартирой, они надстраивают еще этаж и т.д. Более того, во многих домах нет стекол за ненадобностью. И еще у них почему-то не принято убирать мусор от строительства. Поэтому многие жилые кварталы выглядят как постоянная стройка.
В Каире нет троллейбусов и трамваев, одни автобусы. Есть метро, 3 линии по 33 станции. Египтяне по закону могут иметь 4 жены, но жениться на второй можно только при согласии первой. Без согласия можно, только если она больна или не может иметь детей. Более одной жены – дорогое удовольствие, поэтому такое могут себе позволить лишь люди с высокими доходами. Таким образом, более 90% египтян имеют по одной жене.
В Каире посещаем музеи истории и папирусов. А затем едем к цели визита – в Гизу. Этот город уже слился с Каиром, поэтому считается районом города. Проезжаем несколько мостов через рукава Нила. И вот момент истины – показались пирамиды. А городские кварталы фактически вплотную подступили к ним. Самая высокая пирамида – Хеопса или Хуфу (137 метров, а раньше была 146 метров, но во время землетрясения немножко разрушилась вершина), вторая – Хефрена, он был сыном Хеопса (эта пирамида кажется немного облупленной потому, что на ней оказывается сохранились у вершины фрагменты облицовки, высота 136,5 метров), третья поменьше – Микерина (был внуком Хеопса), высота 108 метров. Подъехали вплотную, вышли из автобуса. Перед глазами одно из чудес света! Только к пирамидам не подпустили, типа они на реставрации, да и времени было очень мало, но нафотографироваться хоть я успел. Темнело, пирамиды на закате смотрятся обалденно. Дальше снова в автобус, объехали вокруг и подъехали к статуе сфинкса. Мало времени, потому что у арабов национальное качество обещать одно, а давать в 2 раза меньше, а жаль. Но все равно увидеть пирамиды – очень впечатляет! Дальше ужинаем в плавучем ресторане, расположенном на Ниле. Хорошо, что ужин входил в стоимость поездки, правда стол был гораздо беднее, чем в отеле. Уже темно, отправляемся обратно в Хургаду.
Несмотря на то, что население в Каире почти в 2 раза больше чем в Москве, FM радиостанций не много – всего 7. Все национальные с местной музыкой или информационные, но есть одна с европейской музыкой и одна интернациональная с европейской музыкой и новостями на немецком, английском и итальянском языках.
Отъезд домой (27 октября)
Набережная Нила
Накупавшись и попрощавшись с морем, кинув туда копеечку, отправляемся. На автобусе довезли до аэропорта, регистрация, паспортный контроль, сдача багажа – все прошло быстро, вылетели вовремя. Теперь я почти всю дорогу летел с плеером в ушах, слушая радио городов, над которыми мы пролетали. В турецких радиостанциях я не разбираюсь, а когда влетели на территорию СНГ, начал распознавать знакомые радиостанции. Пролетали Краснодар, Ростов на Дону, Донецк, Луганск, Воронеж, Тулу или Рязань плюс мелкие не областные городки, а затем уже послышалась Москва. То есть я летел и постоянно слушал радио, просто замечательно. Теперь в самолете было не так весело, но все равно народ активно веселился и заправлялся горючим. Настроение, тем не менее, поднималось, так как летели домой. Прилетели тоже вовремя, прошли паспортный контроль, получили багаж, дальше на маршрутке до станции м. Планерная. Так что путь домой показался гораздо быстрее. Хорошо, что переключаться пришлось с +30 на +10 С, что воспринимается вполне спокойно.
Полезные цифры на 20-27 октября 2001 года 1$ = 4,25LE (египетский фунт); 1$ = 29,63 руб.; таким образом, 1LE = 7 рублей. Проезд в маршрутке – 1LE, 1,5 л. воды – 2LE, бутылка 0,5 л. местного пива (Stella) – 5LE, Sahara – 6LE, 1 час интернет от 6 до 20LE, гамбургер в Макдональдсе – 4LE, покурить кальян – 2,5LE, хлеб – 2LE.
Летняя пора – очей очарованье… Да простит меня Александр Сергеевич. Однако она таковой не станет, если вы сами об этом не позаботитесь.
Испробовано на собственном опыте. Отпуск взяли – вперед в турфирму, листать пестрые проспекты о радостях заграничного отдыха на курортах какой-нибудь Турции-Греции. Как все замечательно, цветочно-приторно и глянцево! Берегитесь, как бы потом не пожалеть! Мой вам совет: листать РЕКЛАМНЫЕ (вслушайтесь вы в это слово!) проспекты – одно дело, а вот почитать заметки людей, там побывавших и знающих, посмотреть во Всемирной Паутине странички, полные фотографий и впечатлений – другое. Ни рекламы вам, пожалуйста, ни зазывающих лозунгов. Атмосфера страны, переданная через призму ощущений простого человека, выложенная в Сеть, дабы помочь страннику в поисках истины.
Истина может быть разной: кто сказал, что Турция – лучший выход из ситуации. Не факт, что предлагаемый всеми наперебой агентствами тур будет вашим. Доверьтесь сердцу – эти странички не подведут!
* * *
Есть люди, которые просто едут отдыхать. Если вы не из этой категории, и цель ваша – познать историю древности, то милости просим на http://civil.max.ru/lostcivil/history.shtml — «Тайны исчезнувших цивилизаций». На просторах этого ресурса поселились инки, шумеры, вавилоняне, ацтеки, гиперборейцы, ольмеки, майя, убаидцы и хетты. Погружаясь в коричнево-бежевые тона сайта, тихие и спокойные как теплый ветер, путешествующий средь песчаных барханов, вы почувствуете атмосферу Древнего Египта, поздний горизонт 1476-1532 гг. н.э. – расцвет цивилизации Инков, перенесетесь в мексиканский Теночтитлан и совершите прогулку к берегам Тигра и Евфрата. Перед вами раскроются все чудеса света, а авторы сайта поведают вам легенды и мифы древности. Для тех, кто интересуется деталями, – рубрика «Раскопки».
Египтология нынче в моде. Именно поэтому большинство исторических ресурсов Рунета посвящены этой стране. Среди них выделяется сайт http://www.egypt.ru/kultura. Стильный дизайн, желто-черное оформление, виртуальный минимализм. Настоящее открытие для тех, кто хочет знать о Египте все: здесь вы найдете познавательные факты о древности и современности цивилизации, кое-что об искусстве и архитектуре Египта, а также последние новости. Кроме того, повествование – не сухой язык исторических событий, закон для которого – хронология, а красивый язык литературы, где факты обрели форму и поэтичность слов. Уникальным является предложение сайта совершить фотопутешествие по уже полюбившейся стране. Для тех, кто любит обсуждения – форум. Раздел «Туризм» дает полезные советы тем, кто отправляется в реальное путешествие: «Будучи в Египте, не упустите возможности прокатиться на знаменитой подводной лодке Синдбад. Экскурсия на Коралловый остров, египетский театр, город Луксор – без всего этого поездка не будет иметь смысла».
Движемся на север: Словакия и Чехия
Начнем с первого. После того, как Чехословакия в 1994 году разделилась на две страны, про Словакию как-то забыли. Теперь настала ее пора: http://slovrus.narod.ru/ — «Русские в Словакии». Таково название сайта страны, славящейся на весь мир своими великолепными горами Татрами, волшебными старинными городками и романтическими рыцарскими замками, прекрасными лыжными курортами и красивыми женщинами. Выполненная в зелено-белой гамме, страница очень напоминает живописные пейзажи самой Slovenska Republica – именно так звучит официальное имя маленькой центрально-европейской страны на словацком языке. Страница, кроме новостей, предлагает посетить фотогалерею с отличными снимками и пейзажными зарисовками, узнать историю Братиславских дворцов, посетить другие полезные странички для путешественников и спортсменов, а также занести в свою записную книгу очень важные телефоны: полиция, скорая помощь, спасательная система на дорогах. Сайт прост, легко грузится и особо не бросается в глаза. Жаль только, что в разделе «Впечатления путешественников» всего три статьи: «Алмазный снег Словакии», «Самые маленькие среди самых больших», «Прекрасная незнакомка». Однако и им надо воздать должное – лучше гида, чем эти маленькие статьи, не найти. В них все: и кухня, и история, и маленькие туристские хитрости.
Чехия – страна известная, но далеко не такая популярная, как хотелось бы. А ведь в ней скрыто многое. «Пражский перекресток» на http://www.prahaclub.cz/ поможет вам открыть для себя тайны этого государства. В отличие от других подобных ресурсов этот сайт предлагает не только информацию о стране и городе, в частности, о столице Праге, но и о ее окрестностях – кто знает, быть может, именно там «собака» и зарыта! Фотогалерея располагает аж 100 фотографиями отличного качества, а в рубрике «Путевые заметки из жизни в Чехии» вы найдете немало интересного. Читать под музыку приятней – воспользуйтесь опцией онлайнового радио!
У самого края Норвежского моря – самая северная страна Норвегия. Нам же – просто рукой подать – на сайт http://norway.narod.ru/. Наш «путь на север» (именно так переводится название страны) двухцветен: он белый и синий. Справа – множество рубрик: «Новости», «Путешествия», «Государство», «Экономика», «Культура», «Мнения», «Образование», «Язык», «Фотографии», «Ссылки», «Форум» и «Отзывы». Слева – описание сайта. Хотите в оригинале – для вас норвежская версия странички! Фотоальбомы студентов Международной летней школы при Университете Осло – 2001 и многие другие – все это поможет вам наглядно узнать Норвегию. Жаль только, что обновляется страничка не часто. Последний раз – 9 апреля 2002 года.
Соседка Норвегии – «Финляндия на русском языке» – находится на http://finru.chat.ru/. Очень полезная страничка. Здесь можно найти правила парковки и расписание автобусов, информацию о паспортном и таможенном контроле. А также информацию о 5 городах страны: Коувола-Kouvola, Лахти-Lahti, Порвоо-Porvoo, Лаппеенранта-Lappeenranta, Котка-Kotka – с фото, подробным описанием и даже картой.
«А напоследок я скажу»: зайдите на http://www.lib.ru/EMIGRATION/ - библиотека Мошкова порадует вас собранием путевых заметок практически на любую тему. Почитайте впечатления! Основательно выберете, а уж потом ложитесь на крылья ветра travel’a и ищите свою мечту!
«Рыночная экономика» – не просто часто употребляемый научный термин. Это образ жизни, не так давно, но все же основательно вошел в нашу новую жизнь. За почти 13 лет мы привыкли, что платим деньги не только за товар, а еще и за обслуживание. Будь то магазин, гостиница или кафе. К этому привыкли и хозяева перечисленных заведений, включая в счет проценты за услугу. Абсолютно не важно, какого она будет качества. Важно то, что мы перешли на рыночную экономику.
Многим жителям бывшего СНГ больше всего по сердцу отдых на Черноморском побережье, на таких давно известных и полюбившихся россиянам курортах Краснодарского края, как Анапа, Сочи, Геленджик.
Отдых
RSS
